| تبليغات | X |
|
نیم کلاج
|
||
|
آموزش مهارت های رانندگی-مبتدی-حرفه ای-توضیحات فنی |
اینم از پست دوم امروز که قولشو بهتون داده بودم.
بخش "گالری عکس خودروهای تصادفی (اختصاصی نیم کلاج)" با 10 عکس جدید به همراه توضیح حادثه آپدیت شد.
باشد که پند گیرید...
امیدوارم تعطیلات تابستون بهتون خوش بگذره. به من که زیاد خوش نمی گذره آخه امسال نه مسافرت رفتیم نه مهمونی. راستی ببخشید دیر به دیر آپدیت می کنم. این چند روزه یه کم سرم شلوغ بود. عوضش امروز و فردا با مطالب مفیدتر حتما جبران می کنم.
امروز یه قسمت دیگه از مبحث "مشکلات فنی خودرو" رو براتون آماده کردم. اگه تونستم تا آخر این هفته یه بخش دیگه هم از این مبحث میذارم تا پیوستگی مطالب وبلاگ بیشتر حفظ بشه.
مشکل: ريپ زدن موتور در حال حرکت.
توضيح مشکل: روشن شدن موتور و حرکت آن بدون مشکل است ولی هنگاميکه سعی می کنيد با سرعت ثابت حرکت کنيد، موتور بد کار می کند. مشاهده می کنيد که عملکرد موتور هنگاميکه گرم و سرد است متفاوت است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
اگر خودروی شما دارای کاربراتور است، دهانه آن ممکن است تنظيم نباشد و يا خراب شده باشد.
موتور ممکن است خيلی داغ شده باشد.
تنظيم کننده فشار بنزين ممکن است در فشار خيلی کمی کار کند.
زمانبندی احتراق ممکن است غلط باشد.
ممکن است مشکل احتراق وجود داشته باشد.
ممکن است مشکلی در کامپيوتر کنترل کننده خودرو وجود داشته باشد.
فيلتر بنزين ممکن است که گرفتگی داشته باشد.
مبدل گشتاور در گيربکس ممکن است که در زمان صحيحی قفل نکند يا سر بخورد.
ممکن است نشت در سيستم واکيوم وجود داشته باشد.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
سوپاپ EGR ممکن است گير کرده باشد.
اکسل ها ممکن است شل شده باشند يا خوردگی داشته باشند.
انژکتورهای سوخت ممکن است کثيف شده باشند.
-----------------------------------
مشکل: صدای سوت آرام از موتور در حال کار کردن شنيده می شود.
توضيح مشکل: موتور ممکن است که خوب کار کند يا با مشکل.معمولا به اين صدا هنگامی توجه می شود که موتور مشکلی داشته باشد.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
موتور جوش آورده است.
سيستم اگزوز يا مبدل کاتاليتيک وصل شده است.
خط واکيوم قطع شده است.
نشت از يک وسيله واکيوم.
-----------------------------------
مشکل: هنگاميکه به موتور گاز داده نمی شود، صدای کليک از آن شنيده می شود.
توضيح مشکل: با گاز ندادن از موتور صدای کليک و برخورد فلز ضعيف شنيده می شود. اين صدا با گرم شدن موتور بيشتر می شود و هنگام حرکت معمولا شنيده نمی شود.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سوپاپ ها بايد تنظيم شوند.
روغن موتور کم شده است.
فشار روغن موتور پايين آمده است.
-----------------------------------
مشکل: صدای تق تق از اگزوز.
توضيح مشکل : با فشار دادن پدال گاز، از اگزوز صدای تق تق می شنويد. کار کردن موتور بنظر خوب می رسد ولی مصرف سوخت بالا رفته است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
در سيستم واکيوم نشت وجود دارد.
يک يا چند تا از انژکتورهای خودروی شما نشت دارند.
در اگزوز خودرو سوراخی پديد آمده است.
-----------------------------------
مشکل: دود خاکستری از اگزوز.
توضيح مشکل: متوجه دود خاکستری از اگزوز در هنگام روشن کردن خودرو می شويد. اين دود ممکن است که با گرم شدن خودرو کمتر شود. رنگ آن نيز ممکن است کمی به آبی بزند. اين مشکل با زمان زياد می شود و ميزان دود، وخامت اوضاع را بيان می کند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
رينگ پيستون خورده شده.
خوردگی بوش سوپاپ.
خرابی بوش سوپاپ.
-----------------------------------
مشکل: مصرف روغن بيش از حد معمول است و از اگزوز دود بيرون می آيد.
توضيح مشکل: متوجه می شويد که سطح روغن هنگام تعويض روغن بسيار پايين است. به نظر می رسد که روغن توسط موتور سوخته می شود. قدرت خودرو نيز کم شده است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
سيستم PCV درست عمل نمی کند.
موتور ممکن است مشکل مکانيکی داشته باشد.
واشرهای سوپاپ موتور ممکن است فرسوده شده باشند.
رينگهای پيستون موتور ممکن است فرسوده شده باشد.
ادامه دارد...
امروز سعی می کنم حداقل 1 مطلب دیگه تو وبلاگ براتون بذارم. ضمنا از تمام دوستانی که تو پست های قبلی نظر داده بودن تشکر می کنم چون همون طور که می دونین بازدیدها و نظرهای شما دوستان عزیزه که باعث میشه من با انرژی بیشتری به کارم ادامه بدم.
موفق باشید.
این مطلب رو تو فروم (تالار گفتمان) سایت دوست عزیزم حسین (supertuning.ir) دیدم، به نظرم جالب اومد. امیدوارم برای شما هم همینطور باشه.
1346 - سواري پيکان در مدلهاي دو لوکس، کار لوکس، جوانان و تاکسي با حجم موتور 1600 و 1725 و 1800 سي سي
1369 - سواري پژو 405 در مدلهاي GL و GLX با حجم موتور 1580 سي سي
1374 - سواري پژو 405 در دو مدل دنده اي و اتوماتيک با حجم موتور 2000 سي سي
1376 - سواري پژو RD با حجم موتور 1600 سي سي و سپس RDiو RDX
1377 - سواري استيشن پژو 405 با حجم موتور 2000 سي سي
1378 - پرشیا (پارس) با حجم موتور 1800 سي سي و سپس پارس 2000 سی سی و پارس ELX و سفارشی
1379 - توليد آزمايشي سمند X7 با حجم موتور 1800 سي سي و سيستم انژکتوري
سپس سمند، سمند LX و سفارشی
1380 - پژو 206 باحجم موتور 1400 سي سي (تیپ های 2 و 3 و5 و6) و سفارشی
1380 - افتتاح خط توليد سمند با حضور رئیس جمهور
1383 - پژو GLI 1800 سی سی
1385 - پژو 206 صندوقدار 1600 سي سي - (SD) ، تیپ های 3 و 4 و 5
1385 - پژو ROA با حجم موتور 1600 سي سي
1385 - سمند LX سال 85
1385- تندر/تندر90/لوگان/ال90 (!) با موتوری به حجم 1570 سی سی با قدرت 107 اسب بخار
1386- سمند سورن با موتور به حجم 1800 سی سی در نیمه دوم سال 86
منبع: http://supertuning.ir
لینک مستقیم: http://supertuning.parsbb.com/viewtopic.php?t=6
دیدین دوستان، دیدین پژویی که ما الان سوار می شیم چند ساله داره مونتاژ میشه؟؟ واقعا جای تأسف داره.
منتظر اظهار تأسفتون در بخش نظرات هستم!!
به امید روزهای بهتر...
بعد از 3-2 ساعت تلاش بالاخره تونستم یه گالری عکس برای وبلاگ درست کنم. فعلا فقط عکس ماشین های تصادفی ایرانی رو براتون میذارم. دلیلشم اینه که دیدن این عکس ها روی رانندگی خیلی تاثیر میذاره و خیلی وقتا از کلی نصیحت و هشدار میتونه سودمندتر باشه. امیدوارم کسانی که بی احتیاط یا با سرعت های بالا رانندگی می کنن با دیدن این تصاویر کمی به خودشون بیان و بدونن که احتیاط شرط عقله.
در ضمن اگه شما هم عکس در این مورد دارین یا تو اینترنت چیزی دیدین می تونین خودتون آپلود کنین یا لینکشو تو بخش نظرات بذارین تا من تو بخش گالری عکس آپلود کنم.
امروز قسمت دوم مبحث "اصلاح عادت های نادرست رانندگی" را براتون آماده کردم. امیدوارم دوستان دیگه هم منو تو نوشتم این مطلب و کلا مطالب مختلف وبلاگ راهنمایی کنن. کافیه اگه شما هم نکته ای در این باره می دونین تو بخش نطرات ارسال کنین تا منم اونا رو تو وبلاگ بذارم.
11) وقتی با سرعت بالا رانندگی میکنید هرچقدر هم حرفه ای هستید فرمون رو دو دستی بگیرید.
12) همیشه به فکر حرکت بعدی باشید.
13) در هنگام رانندگی در آغاز بارش باران که جاده خیس نشده و نم دار هست خیلی خیلی احتیاط کنید، ترمز میخ نگیرین و سرعت بالا هم نرین.
14) وارد شدن به شانه خاكي جاده با سرعت بالا=انحراف و چپ شدن خودرو.
15) بطری آب، آچار، قفل فرمون یا هر چیز دیگه رو طوری تو ماشین بذارید که امکان افتادنش زیر پای راننده نباشه، چون ممکنه ناگهان بره زیر پدال ترمز و وقتی که نیاز به ترمز کردن دارین نتونین ترمز کنین.
16) هر چقدر هم حرفه ای باشید راننده های دیگه ممکنه همه معادلات شما رو به هم بزنن.
(تو یه مصاحبه از شوماخر پرسیدند شما در اتوبانهای بین شهری و داخل شهری هم آرتیست بازی انجام میدید؟
گفت: نه!
گفتند: چطور؟
گفت: از ترس رانندگی راننده های دیگه! همه در سطح من نیستند!)
17) کمربند ایمنی رو قبل از حرکت ببندید نه در هنگام حرکت.
18) به موتور سیکلت ها (به دلیل آسیب پذیری زیاد) و نیسان وانت ها (دلیلشو خودتون می دونید!) اصلا اعتماد نكنيد.
19) یکی از اشتباهات راننده ها که میشه اسمش رو خودخواهی گذاشت رانندگی در تمام مسیرها (حتی داخل کوچه) با نور بالاست که این کار شدیدا موجب عدم دید راننده مقابل میشه.
20) روشن كردن چراغها در هواي گرگ و ميش (هنگام غروب و سحر) و هنگام بارش باران كمك زيادي به ساير رانندگان (مخصوصا افراد عينكي) در ديدن خودروي شما و تخمين فاصله واقعي مي كنه. البته تا حدودی هم میدان دید شما را بیشتر می کنه.
ادامه دارد...
ضمنا همینجا اعلام می کنم که مشکل کوچیکی که بین من و امیر آقا به وجود اومده بود کاملا برطرف شد و همه چیز به خوبی و خوشی حل شد. از همه دوستانی که به من کمک کردن تا این مساله خاتمه پیدا کنه خیلی ممنونم (به خصوص حسین جان و امیر حسین عزیز).
موفق و پیروز باشید.
دیروز یکی از بازدیدکنندگان محترم این وبلاگ در مورد پست "شتاب خودروهای موجود در کشور" نظری داده بودن که لازم دونستم اینجا جواب ایشون رو بدم تا دوستان دیگه هم اگه ابهام یا شکی نسبت به پست مذکور دارن برطرف بشه.
اول نظر آقا امیر رو بخونین:
wase samand 11 
امروز سعی می کنم ۲ تا پست براتون بذارم. اولیش ادامه مبحث "نگهداری از خودرو" هست که امیدوارم مفید باشه.
همواره در رانندگي ديده شدن نيز به اندازه ديدن مهم است و تأمينكننده ايمني پس:
1) سلامت تمامي چراغها را مدنظر قرار داده و تقريبا هر5000 كيلومتر آنها را از نظر سلامت و صحت عملكرد موردارزيابي قرار دهيد.
2) تجربه نشان داده كه آلودگي شيشهها و تيغههايبرفپاككن به مواد مختلف نظير فضولات پرندگان، حشراتو شيره درختان باعث خرابي تيغههاي برفپاككن ميشوند.براي تميز كردن تيغههاي برفپاككن از آب و موادپاككننده استفاده نموده و هرگز نفت، گازوييل، تينر وحلالهاي ديگر را مورد استفاده قرار ندهيد.
3) با برسي فصلي تيغههاي برفپاككن چنانچه در آنهابه نواقصي چون ساييدگي، پارگي و يا شكستگي برخوردكرديد، حتما تيغهها را تعويض كنيد تا شيشه اتومبيلمخدوش نگردد.
4) در صورتي كه تيغههاي برفپاككن در اثر يخزدگي يابرف زياد متوقف شده يا حركت آنها كند شود بايد بلافاصلهبرفپاككن را خاموش كرد تا از آسيب ديدگي كل مجموعهجلوگيري بعمل آيد و سپس اقدام به پاك كردن يخ و برف اززير تيغه نمود.
5) هميشه از وجود مقدار كافي آب در مخزنشيشهشوي مطمئن شويد تا در مواقع لزوم با آسايش خاطر از آن استفاده كرده و ديد كافي را براي خود بوجود آوريد.
ادامه دارد...
از اینکه دیروز نتونستم آپدیت کنم معذرت می خوام.
می خوام به کمک شما یک مبحث جدید رو به نام "اصلاح عادت های نادرست رانندگی" شروع کنم که امروز بخش اولشو میذارم. از همه کسانی که در این زمینه اطلاعاتی دارند خواهش می کنم تو قسمت نظرات اعلام کنن تا در پست های بعدی اونا رو به موارد زیر اضافه کنم.
ضمنا این مطلب به صورت پراکنده در سایت "پرشین هالز" و در تاپیکی به نام "عادت های بد رانندگی" (در 9 صفحه) وجود داره که من تو این وبلاگ اونا رو دسته بندی کردم و تا حد بسیار زیادی هم ویرایش شده به طوری که سعی می کنم تو 4 یا 5 قسمت این مبحث رو تمومش کنم.
خوب 10 مورد رو امروز براتون میذارم.
1) يکي از بزرگترين اشتباهات، کلاج گرفتن قبل از ترمز کردن در دنده هاي بالاتر از 1 هست. اين کار باعث شتاب گرفتن ميشه و باعث ميشه خودرو ديرتر توقف کنه.
2) تو سرعت بالاتر از 60-50 کيلومتر اگه ترمز خيلي شديد بزنيد امکان قفل شدن لاستيکها وجود داره. پس ترمز رو چند بار بگيرين و ول کنين.
3) براي متوقف کردن يا کم کردن ناگهاني سرعت خودرو، دننده معکوس خيلي مي تونه مفيد باشه.
4) تو پيچ هاي تند به خودرو فرمون تيز ندين.
5) هيچ وقت موقع نزديک شدن به مقصد از دقت خود کم نکنيد.
6) بعضي جاها اينقدر شيب زياده که ترمز دستي جواب نميده و شما هر کاري ميکنيد که با نيم کلاچ اتومبيل رو بالا ببريد نميتونيد در اين حالت کافيه که همزمان با اينکه پاي شما روي ترمز هست کلاچ رو بالا بياريد تا جايي که دور موتور يکي دو ميليمتر بره پايين ولي ماشين نلرزه، حالا تا جايي که مي تونيد گاز بدين و بعد کلاچ رو بالاتر بيارين.
7) هيچ وقت هنگامي که مانعي مثل عابر يا اتوموبيل سر راه شما سبز ميشه به ماشين فرمون ندين، تو اين جور مواقع ترمز اولين کاريه که بايد بکنيد.
8) وقتي ترمز ميگيريد (مخصوصآ براي ماشينهاي داراي ABS و مخصوصآ هنگام بارندگي) به وسيله آينه حواصتون به ماشين هاي عقبي باشه چون امکان داره اونا نتونن به خوبي شما ترمز کنن يا شايد نفهميدن که بايد ترمز کنن.
9) هيچ وقت هنگامي که بهشدت عصباني هستيد (مثلا با كسي حضوري يا تلفني دعواتون شده يا هر چيز ديگه) بلافاصله پشت فرمون نشينيد.
10) وقتي با سرعت بالا رانندگي مي کنيد هرچقدر هم که حرفه اي هستيد فرمون رو دو دستي بگيريد.
ادامه دارد...
موفق و سربلند باشید.
چند ماه پیش داشتم مطالب بخش "اتومبیل" سایت "پرشین هالز" رو می خوندم که یه تاپیک به نام "آنچه بعد از تصادف بايد انجام دهيم" خیلی نظرمو جلب کرد. امروز داشتم فکر می کردم تو وبلاگ چی براتون بذارم که یه دفه یاد اون تاپیک افتادم.
من با کمی ویرایش این مطلب رو آماده کردم. البته امیدوارم هیچ وقت براتون تصادف اتفاق نیفته چون هر چه قدر هم تصادف کوچیک باشه و خسارت کم باشه تو روحیه آدم خیلی تاثیر منفی میذاره.
لطفا پس از تصادف به توصیه های زیر توجه کنید:
1) سعي كنيد با پرداخت چند هزار تومان سقف خسارت مالي بيمه تان را بيشتر از 1 ميليون كنيد(برخي بيمه ها مثل آسيا و ايران قبول مي كنند.) چون هزينه خسارت خودروهاي امروزي در تصادفات شديد سرسام آور است.
2) در صورتي كه تصادف شديد است قبل از تعمير توسط كارشناس رسمي تامين دليل كنيد يعني برآورد خسارت و كسر قيمت خودرو كنيد و پس از تعمير با ارائه فاكتور رسمي هزينه ها را دقيق كنيد تا طرفتان نتواند دبه كند. هزينه تامين دليل كم است و قابل مطالبه از مقصر است.
3) نمايندگهاي مجاز ممكن است كارشان خوب نباشد و گرون باشند ولي حرفشان براي كارشناس بيمه قابل قبول تر است و كارشناس بيمه معمولا حرف تعميركارهاي متفرقه را قبول نمي كند.
4) پس از تعمير خصوصا اگر مي خواهيد از بيمه بدنه استفاده كنيد سريع كارشناس را براي بازديد نبريد ممكن است پس از چند روز عيبهاي جديدي سروكله شان پيدا شود كه ديگر بيمه حاضر به پرداخت هزينه آنها نخواهد بود.
5) در مواردي كه بيمه بدنه داريد و مقصر قابل تعقيب وجود دارد به اين دل نبنديد كه از بيمه بدنه استفاده كنيد و شركت بيمه خودش مبلغ خسارت را از مقصر بگيرد چون علاوه بر دردسرهايش معمولا كارشناس بيمه بدنه 40-30% كمتر از كارشناس بيمه شخص ثالث برآورد مي كند و تازه فرانشيز هم كم مي كند. اين كار را فقط وقتي بكنيد كه از دريافت خسارت از طرف مقابل نا اميد باشيد (مثلا طرف بيچاره است و بيمه هم ندارد و يا خسارت مازاد بر بيمه خيلي زياد است)
6) در صورتي كه در حادثه آسيب ديديد و نياز به استراحت پزشكي داشتيد حتما نامه گواهي استراحت پزشكي براي محل كار يا تحصيل خود را همان موقع ترخيص بگيريد چون بعدا پيدا كردن پزشك كشيكي كه شما را معاينه يا ترخيص كرده خيلي دشوار است.
7) اگر از همراهان شما كسي سالم مانده است حتما او را در محل حادثه بگذاريد تا حواسش باشد طرف مقصر در هنگام ترسيم كروكي و تعيين مقصر حادثه جريان را به نفع خودش عوض نكند.
8) كروكي شما براي شركت بيمه تا 5 روز پس از حادثه معتبر است و بعد از گذشت 5 روز بيمه بهانه مي آورد به همين دليل بلافاصله پس از تصادف به نمايندگي بيمه (چه بيمه خودتان و چه طرف مقابل) خبر دهيد تا ثبت شود و لازم نيست كه حتما خودتان گزارش كنيد ديگران هم مي توانند. بعدا مي توانيد مدارك مورد درخواستي را براي بيمه ببريد.
9) هر چقدر هم كه هزينه دارد ماشينتان را براي تعمير به شهر محل زندگيتان ببريد (ولو 200 هزار تومن پول حمل خودرو بدهيد) تا هم وقتتان در رفت و آمد تلف نشود (خصوصا كه ماشين نداريد) و هم بر كار تعمير نظارت داشته باشيد و سريعتر انجام شود.
10) پرونده بيمه را هم به دليل فوق در همان شهر خودتان تشكيل دهيد ولي متاسفانه طبق آ.د.ك. پرونده كيفري در دادگاه همان شهر محل وقوع تصادف تشكيل مي شود؛ تامين دليل را هم در همان شهر دادگاه قبل از بردن ماشين به تعميرگاه با درخواست از دفتر دادگاه يا شوراي حل اختلاف انجام دهيد.
يكي از نكات مهم اين است كه تا مي توانيد از آزاد شدن اتومبيل مقصر ممانعت كنيد البته معمولا داديارهاي مامور پرونده حواسشان به اين نكته جمع است.
دلايل ممانعت از آزادي ماشين مقصر اين است:
1) تا زماني كه ماشين مقصر توقيف است او دنبال شما مي دود ولي بمحض آزاد شدن، ماشين شما بايد دنبال او بدويد مثلا براي تشكيل پرونده در بيمه، ارائه مدارك مورد نياز مربوط به مقصر و پرداخت هزينه هاي تعمير بايد التماسش كنيد.
2) در صورت آزاد شدن ماشين مقصر وي با تعمير آن مستندات و شواهد پرونده را از بين خواهد برد و دچار دردسر مي شويد مثلا در برخي موارد شركت بيمه براي پرداخت خسارت شما خواستار رؤيت ماشين مقصر مي شود تا تصادف و كروكي ساختگي نباشد.
3) اگر مقصر ماشينش را تعمير كند ديگر پولي براي پرداخت خسارات شما (اگر مازاد بر بيمه) باشد نخواهد داشت و گرفتار مي شويد.
با آرزوی سلامتی برای همه شما دوستان خوبم.
اولا از این همه لطفی که به من دارین تشکر می کنم. سعی می کنم با مطالب بیشتر و مفیدتر بتونم از خجالتتون در بیام.
مبحث "نکات ایمنی" رو خیلی وقت بود که ادامه نداده بودم. امشب 7 مورد دیگه رو براتون میذارم.
15) به ماشين هاى ديگر و نيز عابران پياده كه در جاده هستند با دادن علامت، كمك و اخطار دهيد. علائم شما بايد واضح و با در نظر گرفتن وقت كافى باشد.
16) مواظب علائم رانندگان ديگر باشيد و حركت هاى مناسب را با توجه به علامت هاى آنها انجام دهيد.
17) قبل از حركت از آينه خود استفاده كنيد و قبل از بيرون آمدن از پارك راهنما بزنيد و براى آخرين بار اطراف خود را كنترل و فقط در زمان مناسب حركت كنيد.
18) به طور مداوم از آينه ها استفاده كنيد تا از كنار ماشين و پشت سرتان آگاه باشيد. قبل از هرگونه مانور و يا تغيير سرعت، در صورت لزوم از راهنماى خود استفاده كنيد و موتورسواران هميشه قبل از مانور بايد پشت سر خود را ببينند.
19) مواظب دوچرخه سواران و موتور سواران باشيد تشخيص موتور سواران و دوچرخه سواران از وسايل نقليه بزرگ مشكل تر است، اما رانندگان آنها از حقوقى برابر با حقوق ديگر رانندگان وسايل نقليه برخوردار هستند و موتورسواران و دوچرخه سواران بيشتر از ديگر وسايل نقليه آسيب پذير مى باشند.
20) سرعت شما نبايد از حداكثر سرعتى كه براى ماشين مقرر شده تجاوز كند. چراغ هاى خيابان نشان دهنده اين موضوع است كه حداكثر سرعت 30 مايل در ساعت است، مگر اين كه علائمى وجود داشته باشد كه غير از اين ميزان را نشان دهد.
21) با سرعتى حركت كنيد كه بتوانيد تا فاصله اى كه هيچ گونه وسيله نقليه ديگرى وجود ندارد توقف كنيد. فاصله خود را با وسيله نقليه طورى تنظيم كنيد كه در صورت كم كردن سرعت و يا توقف ماشينى كه در جلو شماست بتوانيد متوقف شويد.
ادامه دارد...
امیدوارم با رعایت این نکات، بتونید از خطراتی که هنگام رانندگی شما و دیگران رو تهدید می کنه جلوگیری کنید.
امروز بحث "نگهداری از خودرو" رو ادامه میدیم.
زيبايي اتومبيل ارتباط مستقيمي با سلامت ظاهري، تميزي و پاكيزگي رنگ و همچنين درخشندگي قسمتهايمختلف بدنه دارد. بنابراين لازم است تا در نگهداري بدنهخودرو دقت لازم را با توجه به توصيههاي زير مبذول نماييد:
1) براي شستشوي خودرو از گل و لاي و گردوخاك،ميبايست حداقل ماهي يكبار آنرا با آب سرد يا ولرم وشامپوهاي مخصوص شستشو يا مايعات ظرفشويي شستشودهيد
2) وجود فضولات پرندگان، شيره درختان، لكههاي قير يا ساير مواد آلاينده به درخشندگي رنگ خودرو شما آسيبميرساند به همين علت بلافاصله بدنه را از اين قبيل كثافاتپاك نموده و اجازه ندهيد روي بدنه اتومبيلتان انباشتهشوند.
3) سعي كنيد تا حد امكان در فصل تابستان خود را درمعرض نور مستقيم خورشيد قرار ندهيد و در چنين حالتي يا هنگام گرم بودن بدنه، آن را نشوييد.
4) در فصل زمستان خودروي خيس خود را درمحيطهاي بسته و بدون جريان هوا با دمايي بالاتر از 20درجه سانتيگراد پارك نكنيد چرا كه اين عمل موجبپوسيدگي بدنه ميگردد.
5) با پايان يافتن هر فصل بوسيله زيرشويي اتومبيل گلو لاي و مواد آلودهكننده احتمالي را شسته و به افزايش عمربدنه كمك نماييد ضمن اينكه بهتر است پس از رانندگي دربرف و گل و لاي نيز بدنه و زير اتاق را بشوييد.
6) هرگز براي پاك كردن لكههاي قير، رنگ يا موادي ازاين قبيل، بنزين يا تينر يا روغن ترمز را بكار نبريد زيرا اينمواد به رنگ اتومبيلتان آسيب جدي وارد ميكنند. برايرفع لكههاي گفته شده فقط نفت را بكار ببريد و محل را بهسرعت با آب و مواد شوينده، تميز نماييد.
7) براي پوليش كردن بدنه ابتدا خودرو را شستشو داده وپس از خشك كردن تمامي قطرات آب از روي آن، با استفادهاز واكسهاي استاندارد، اتومبيل را پوليش كنيد.
8) پس از هر بار شستشو درحاليكه اتومبيل را بهآهستگي ميرانيد، چند بار به نرمي ترمز بگيريد تا مطمئنشويد كه آب روي لنتهاي ترمز باقي نمانده و آنها كاملاخشك شدهاند.
ادامه دارد...
نوبتیم باشه نوبت مبحث "مشکلات فنی خودرو" هست که امشب قسمت دومشو براتون میذارم.
مشکل: چرخها در حين رانندگی لرزش دارند.
توضيح مشکل: در حين رانندگی، در فرمان احساس لغزش می کنيد که بنظر می رسد از چرخها منتقل می شود. هرچه اين ارتعاشات بيشتر باشد، مشکل حادتر است.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
چرخها به بالانس احتياج دارند.
چرخها خورده شده اند.
چرخ کج و يا خراب شده است.
پيچهای چرخ شل شده اند.
قسمت هايی در فرمان خورده شده و يا خراب شده است.
-----------------------------------
مشکل: لاستيکها در يک لبه بيش از لبه ديگر خورده می شوند.
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در لبه درونی يا بيرونی خيلی بيشتر خورده شده اند.لبه ديگر و مرکز خيلی سالم تر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
مشکلات ميزان فرمان، فاصله زياد بين چرخها.
مشکلات ميزان فرمان، عدم موازی بودن .
-----------------------------------
مشکل: لاستيکها در مرکز بيش از لبه ها خورده می شوند.
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در مرکز خيلی بيشتر خورده شده اند ولی لبه ها خيلی بهتر بنظر می رسند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی زياد است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.
-----------------------------------
مشکل: لاستيکها در دو لبه بيش از مرکز خورده می شوند.
توضيح مشکل: متوجه می شويد که لاستيکها در دو لبه خيلی بيشتر خورده شده اند ولی در مرکز خوب هستند.
مشکلات احتمالی عبارتند از:
فشار چرخ ها خيلی کم است.
چرخها به اندازه کافی جابجا نشده اند.
ادامه دارد...
سلام
تو این پست شتاب خودروهای موجود در کشور (چه ساخت داخل و چه وارداتی) رو میذارم که میدونم خیلی ها دنبالشن. البته ممکنه تو شرایط مختلف این شتاب ها فرق کنه، به نظر من این شتاب ها تا 0.3 ثانیه بالاتر یا پایین تر متغیره.
ماتیز: 19 ثانیه
پراید: 14.5 ثانیه
206 تیپ 2: 14.1 ثانیه
لوگان 1.4: 13 ثانیه
گراند ویتارا: 12.5 ثانیه
پروتون ویرا: 12.3
دوو سییلو: 12.2 ثانیه
سمند: 11.9 ثانیه
405، پرشیا: 11.8 ثانیه
سیناد:11.7 ثانیه
کیا ریو: 11.6 ثانیه
لوگان 1.6: 11.5 ثانیه
هیوندای ورونا: 11.5 ثانیه
206 سدان: 11.4 ثانیه
فولکس گل: 11.3 ثانیه
مزدا 323: 10.8 ثانیه
پرشیا ای ال ایکس: 10.7 ثانیه
پروتون جنتو: 10.5
زانتیا2000: 9.7 ثانیه
206 تیپ 5: 9.6 ثانیه
تویوتا کرولا: 9.3 ثانیه
هیوندای آوانته: 9.1 ثانیه
کمری وی سیکس: 7.8 ثانیه
ماکسیما: 7.1 ثانیه
آزرا: 6.5 ثانیه
منبع: پرشین هالز
امشب آخرین بخش "آموزش مهارت های رانندگی" رو که از سایت "تیونینگ تاک" گرفتم و خلاصه و ویرایش کردم رو براتون میذارم. البته این مبحث بازم ادامه داره ولی دیگه از سایت مذکور نیست. جاهای دیگه میگردم یا اگه چیز به درد بخوری به فکرم رسید حتما تو وبلاگ میذارم. پس: این مبحث کماکان ادامه دارد...
تو این پست در مورد ترمزگیری صحبت می کنیم.
بيشتر تصادف ها به علت عدم توجه به جلو هست.
اين مورد مخصوصا براي كسايي كه بيشتر به رانندگيشون اطمينان دارن بيشتر پيش مي ياد.
پس هميشه بايد حواسمون به جلو باشه چون ممكنه خيلي ها كه جلوي ما هستن چراغ ترمز نداشته باشن.
در رانندگي شهري بايد ترمز گيري ما آرام و طولاني باشه ولي خوب بعضي وقت ها بايد سريع ترمز كرد.
خيلي از ماشين هاي ايران ترمز ABS ندارن. براي اون دسته كه دارن توصيه میشه تو بارون و خشكي البته اگه از عملكرد ABS مطمئن هستن تو شرايط ناگهاني با حداکثر سرعت و قدرت ترمز گيري كنن و البته از تو آينه حواسشون به اتوموبيل پشتي هم باشه ولي تو برف و شن و ماسه سعي كنين ABS رو تو مدار نيارين چون خط ترمزتون افزايش پيدا مي كنه و در اين شرايط قفل شدن بهتره.
اگه ABS ماشينتون قطع كن داره تو اين شرايط قطعش كنين اگه هم نداره سعي كنين جوري ترمز كنين كه تو مدار نياد.
براي ترمز هاي معمولي:
تو شرايطي كه مجبور بودين يه دفعه ترمز كنين( براي حركت در خط مستقيم).
به صورت ناگهاني ترمز رو با نيروي زياد انجام مي دين سرعتتون كم مي شه قبل از اينكه چرخ ها قفل كنن و اول صداي جيغ مانند لاستيك ها فشار رو كم مي كنين و دوباره زياد مي كنین
با اولين ترمز وزن به جلو منتقل مي شه و اين كار باعث مي شه كه قفل كردن چرخ ها به تاخير بيفته و وقتي كم مي كنين مانع قفل شدن مي شين و دوباره زياد مي كنين كه از حداكثر توان استفاده كنين
راننده هاي حرفه اي با اين روش خط ترمز رو از ترمز كردن با ABS كوتاه تر مي كنن
البته بايد سرعت عملتون رو بالا ببرين و از معكوس هم استفاده كنين و اگه گيربكستون اتوماتيك و هوشمند هست سريع دكمه S رو فشار بدين اينجوري خود گيربكس براتون معكوس مي ده
خوب اين براي خط مستقيم بود
ترمزگیری سر پیچ ها:
تو پيچ وقتي سريع ترمز كنين به اين خاطر كنترل رو از دست ميدين كه چرخ هاي بيروني دارن با سرعت بيشتري مي چرخن ولي ترمز نيروي مساوي بين چرخ هاي دو طرف اعمال مي كنه و از اونجا كه وزن به جلو منتقل مي شه ماشين Over Steer مي شه و به اصطلاح عقب ماشين در مي ره
پس تو اين شرايط چي كار كنيم؟
اولا بايد از يه همچين حالتي جلوگيري كنيم. چه جوري؟
اينجوري كه جايي كه ديد ندارين سبقت نگرين كه اگه يكي از جلو اومد ومجبور بشين ترمز كنين
با اينكه ممكنه به نظرتون نياد ولي اگه ديد داشته باشين و ببينين كه ماشين جلوتون نيست مطمئنا با توجه به قابليت هاي خودتون سرعت رو مي برين بالا و مجبور نمي شين ترمز كنين
بدون ترمز ماشينتون يا Under Steer مي شه كه اكثرا اينجوري مي شه و فشار پاتون رو از رو گاز كم مي كنينو با بازي با فرمون و پدال گاز ماشين رو جمع مي كنين و اگه هم Over steer بشين چون كسي جلوتون نيست باز هم با فرمون معكوس مي تونين جمع كنين و نيازي به ترمز نمي شه و مي دونين كه تو اين حالت ها نبايد ترمز كنين و كلا كمتر دست پاچه مي شين و ضربان قلبتون كمتر بالا مي ره و در كل تسلط بهتري دارين و خيالتون راحته كه بالاخره مي تونين ماشين رو جمع كنين
ولي فرض كنين تو يه همچين شرايطي هستين و اون بيچاره اي كه جلوتونه هم دست فرمون خوبي نداره كه احتمالش هم خيلي زياده
اون وقت اينقدر هول مي شين كه حتما ترمز مي كنين شايد اصلا جايي براي فرار نداشته باشين
پس شرايط ورود به پيچ و ديد رو هيچ وقت فراموش نكنين و مثل آماتور ها كه فقط گاز رو مي شناسن جاهايي كه ديد ندارين سبقت نگيرين
حالا يه وقت شيطون گولتون زد و يه همچين اتفاقي افتاد
براي ترمز كردن تو پيچ چه كاري بايد بكنين؟
اول اصلا كلاچ نگيرين
كلاچ و ترمز راحت ماشینو می چرخونه
ترمز رو تا ته هم نمي گيرين
روش كار:
1) خونسردي رو حفظ كنين و عجولانه عكس العمل نشون ندين
2) پدال گاز رو ول كنين
3) وقتي ترمز مي كنين فرمونتون تو پيچ نباشه و بر گردونينش يا ميزان پيچششو كم كنين كه سعي بشه چرخ ها به حالت مستقيم نزديك شن و سريع ترمز كنين و ول كنين و بعدش فرمون رو تو مسير پيچ بچرخونين
ديگه دادي فريادي چيزي هم بكنين كه طرف ببينه ترسيدين اونم ترمز كنه كه زمان بيشتري تا تصادف به شما بده
يادتون باشه تو شرايطي كه كل افتادین و يا مي خواين تند برين و عجله دارين از 70٪ مرز توانايي هاتون بالا تر نرين
چون اگه خودتون هم بتونين تو اون شرايط ماشين رو كنترل کنين و يا شانس بيارين بقيه افراد فقط با يه پارك دوبل گواهينامه گرفتن و مثل شما حرفه اي نيستن و ممكنه از تند روندن شما هول شن و جايي كه اصلا حساب نمي كردين اتفاقي بيفته باهاتون تصادف كنن
براي همين فقط خودتون نيستين
بايد حساب بقيه رو هم بكنين.
ادامه دارد...
منبع: تیونینگ تاک
موفق باشید و درست رانندگی کنید.
سلام
ببخشید دیروز نتونستم آپدیت کنم. عوضش امروز با دست پر اومدم. اولین پست یکی دیگه از قسمت های مبحث "نگهداری از خودرو" هست که امیدوارم مفید باشه.
ترمزها با عملكرد درست و كاملشان همواره باعثافزايش ايمني و اطمينان خاطر راننده و ديگر سرنشينان اتومبيل ميشوند، بنابراين رعايت نكات زير ضروري است:
1) لنتهاي ترمز را هر 8000 تا 10000 كيلومتر بازديد كنيد و با توجه به نوع رانندگي، حركت در سرازيري، حمل بار و ... قبل از اتمام لنتها اقدام به تعويض آنها نماييد.
2) اتصالات، لولهها و شيلنگ هاي سيستم ترمز را هر 12000 كيلومتر بررسي كنيد و از سلامت آنها اطمينان حاصل نماييد.
3) پس از پيمودن هر 20000 كيلومتر، اهرم ترمزدستي و ميزان بازي آنرا تنظيم كنيد.
4) لازم است ميزان روغن ترمز هر 8000 تا 10000 كيلومتر بررسي شده و هر دو سال يكبار يا پس از 40000 كيلومتر كاركرد، روغن مستعمل تعويض شود.
منتظر مطالب بعدی باشید.
سلام
خیلی خوشحالم، چون بازدید وبلاگ هر روز داره بیشتر میشه. از امروز مبحث "مشکلات فنی خودرو" رو شروع می کنیم. برای هر مشکل توضیحی ارائه میشه و بعد از اون دلایل احتمالی مشکل عنوان میشن. فکر کنم خیلی به دردتون بخوره. مشکلات گیرباکس اولین قسمت این مبحثه.
مشکل: کلاچ به راحتی پايين می رود ولی دنده ها عوض نمی شوند.
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و پدال به زمين می رسد. با اينکه پدال به زمين رسيده است ولی شما هنوز نمی توانيد دنده ها را عوض کنيد. اين مشکل در برخی خودرو ها ممکن است ناگهانی صورت گيرد و در برخی به تدريج.
دلایل احتمالی عبارتند از:
کابل اتصال کلاچ خراب شده است.
کابل اتصال کلاچ قطع شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ روغن تمام شده است.
در مدار هيدروليک کلاچ نشت وجود دارد.
-----------------------------------
مشکل: تعويض دنده مشکل است.
توضيح مشکل: هنگاميکه موتور گرم است و دنده را عوض می کنيد، احساس برخورد آهن در گيربکس می کنيد. گاهی تعويض دنده خيلی مشکل می شود.
دلایل احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
سرعت گاز ندادن موتور خيلی بالا است.
اتصالات CV يا U خودرو شما فرسوده شده اند.
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.
-----------------------------------
مشکل: دنده کم کردن سخت شده است .
توضيح مشکل: با گاز ندادن، دنده اتوماتيک خودرو شما معکوس های ناگهانی می دهد و روان کار نمی کند.
دلایل احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس از تنظيم خارج شده است و يا خراب شده است.
ميزان روغن در گيربکس درست نيست.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
مشکلی در موتور ايجاد شده است.
در سيستمهای کنترل گيربکس الکترونيکی مشکلی ايجاد شده است.
-----------------------------------
مشکل: پدال کلاچ به نظر معمولی است ولی دنده نمی توان عوض کرد .
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد ولی دنده را نمی توانيد عوض کنيد.سعی نکنيد که با زور دنده را عوض کنيد. اين مشکل معمولا ناگهانی صورت می گيرد.
دلایل احتمالی عبارتند از:
اتصال گيربکس گير کرده است.
در گيربکس مشکل درونی ايجاد شده است.
کلاچ ممکن است که رها نکند.
-----------------------------------
مشکل: کلاچ سر می خورد .
توضيح مشکل: پدال کلاچ را فشار می دهيد و دنده عوض می کنيد ، سرعت موتور زياد می شود ولی سرعت خودرو تغيير نمی کند. بنظر می رسد که کلاچ سر می خورد و درست چسبندگی ندارد. سر خوردن بيشتر باعث آسيب رساندن به سيستم کلاچ می شود.
دلایل احتمالی عبارتند از:
کلاچ بايد تنظيم شود.
صفحه کلاچ فرسوده شده است.
صفحه کلاچ روغنی شده است.
اتصال کلاچ گير کرده است.
-----------------------------------
مشکل: دنده از جا می پرد .
توضيح مشکل: تعويض دنده ها خوب انجام می شود ولی با گاز دادن ، دنده از جا می پرد و به وضعيت خلاص در می آيد.اين مشکل به تدريج بد تر می شود.
دلایل احتمالی عبارتند از:
درون گيربکس مشکلی ايجاد شده است.
اتصال گيربکس احتياج به تنظيم دارد .
-----------------------------------
مشکل: صدای وز وز از جعبه دنده شنيده می شود .
توضيح مشکل: هرگاه که در دنده جلو و يا عقب حرکت می کنيد، صدای وزوزی شنيده می شود. اين صدا هنگاميکه در حالت پارک يا خلاص هستيد شنيده نمی شود و با مدتی رانندگی، اين صدا از بين می رود.
دلایل احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس خيلی کم است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
در درون گيربکس مشکلی پديد آمده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
-----------------------------------
مشکل: از گيربکس صدای جيغ شنيده می شود .
توضيح مشکل: هرگاه که رو به جلو و يا عقب شروع به حرکت می کنيد، صدای جيغی از خودرو به گوش می رسد. با رانندگی بيشتر، اين صدا بيشتر می شود. در حالت خلاص اين صدا شنيده نمی شود.
دلایل احتمالی عبارتند از:
روغن گيربکس کم شده است.
روغن گيربکس کثيف شده است.
دردرون گيربکس خرابی ايجاد شده است.
مبدل گشتاور خراب شده است.
فيلتر روغن کثيف شده است.
فلايويل شل شده است و يا خراب شده است.
ادامه دارد...
موفق و پیروز باشید.
امروز می خوام 2 تا مطلب در مورد آموزش مهارت های رانندگی براتون بذارم. اولیش در مورد رانندگی تو شرایط بارونی و برفیه. منتظر مطالب بعدی باشین.
ببينين تو شرايط باروني بايد حواستون خيلي به لاستيك هاي ماشين و ترمز ها باشه
سعي كنيني همين جوري كه مستقيم مي رين يه مقدار هر مثلا 10 ثانيه كوچولو ترمز كنيني كه سطح ديسك خشك بشه
هيچ وقت اگه ABS نداشتين نكوبين رو ترمز تو بارون سعي كنيني چند بار ترمز بگيرين و ول كنيني كه هم ديسك ها خشك تر شن هم اينكه كنترل از دست ندين
تو فرمون دادان اين يادتون باشه كه ماشين هاي ديفرانسيل جلو خيلي بيشتر و راحت تر understeer (سر خوردن قسمت جلوی ماشین) مي شن
پس تو پيچ حواستون باشه
تو جاده اي كه ماشين و ترافيك هست هوس دريفت زدن به سرتون نزنه كه سر خوردن رو خيلي سخت مي تونيني كنترل كنين
اگه كمتر از 50 درصد عاج لاستيك دارين حتما خيلي كمتر از limit هاي خودتون و ماشين برونين
تو شرايطي كه تند رانندگي مي كنين خيلي زودتر بايد ترمز بگيرين و فاصله با لويي رو رعايت كنين
تو شرايطي مثل پيست اين يادتون باشه كه حتي اگه ماشين ديفرانسيل جلو هست شما با ترمز هاي شديدي كه كردين تو پيچ هاي تند به خاطر گرم كردن لنت و همچنين خيس بودنش مخصوصا تو ترمز هاي كاسه اي لنت هاي عقب در گير مي مونن
تو اين حالت به خاطر اينكه سطح هم سر شده مخصوصا در اول بارندگي كه گرد و خاك معلق در هوا هم رو زمين مي ياد تو پيچ هاي تند سريع over steer (سر خوردن قسمت عقب ماشین) مي شين پس حواستون باشه
زود تر ترمز كنيني و تو پيچ كه سهله حتي قبل از چرخوندن يه كم فرمون بايد ترمز رو رول كنين
اگه ديدين دارين over steer مي شين اصلا حتي يه كم هم به ترمز فشار نيارين
اول گاز رو ول كنين بعد هم با فرمون عكس جمع كنين
بايد كاملا حواستون جمع باشه
حالا تو برف نه يخ و نه برف كوبيده شده برفي كه لاستيك توش فرو مي ره اگه لاستيك قفل كنه بهتر از حالتABS توقف مي كنين
ولي اين يادتون باشه كه يه دفعه نبايد تورك رو افزايش بدين
با دنده 2 راه بيفتين البته نه مثل حالت آسفالت با گاز زياد بلكه با گاز كم
به هيچ وجه يه دفعه تخته گاز نكنين چون فقط هرزگردي ايجاد مي شه و كنترل فرمون هم ديگه تو دست شما نيست
توصيه ميشه كه اگه يه ماشين رالي با لاستيك هاي گل ميخ دار كه تازه اونم كاملا مال يه اسپانسر باشه ندارين اصلا آرتيست بازي و تند روندن رو فراموش كنين
از زنجير چرخ تا وقتي استفاده كنين كه سطح كاملا از برف پوشيده شده نه مثلا در حالت هاي شل آب يا يخي.
ادامه دارد...
منبع: تیونینگ تاک
ادامه دارد...
سلام
قسمت دوم موضوع "نکات ایمنی" رو براتون آماده کردم. اگه تونستم امشب یه پست دیگه هم میزنم.
8) تمرين رانندگانى كه تحت تعليم هستند بايد از سوى شخصى 23 سال تمام كه حداقل مدت 3 سال داراى گواهينامه پايه 2 باشد، مورد نظارت قرار گيرد.
9) اگر شما در حال يادگيرى راندن موتور سيكلت هستيد بايد از طرف يك فرد خبره قبل از سوار شدن موتور در خيابان تحت تعليم قرار گيريد. در غير اين صورت اين كار را انجام ندهيد و نبايد فرد ديگرى را ترك خود سوار كنيد و موتورى كه استفاده مى كنيد بايد تك سيلندر با ظرفيتى كمتر از 125 سى سى باشد.
10) تمام اتومبيل هاى تحت تعليم، بايد تابلو تعليم بر روى آن نصب شود و اين تابلو در مواقع ديگر بايد برداشته يا به وسيله پارچه اى پوشانده شود.
11) استفاده از كمربند ايمنى از جان شما محافظت و خطر زخمى شدن شما را در تصادفات كم مى كند.
12) محافظ مناسب براى كودكان عبارت اند از: كالسكه بچه، صندلى بچه، كمربندهاى مهار كننده كه بايد با وزن بچه تناسب داشته باشد.
13) به بچه ها اجازه ندهيد كه در پشت ماشين هاى استيشن در پشت صندلى عقب بنشينند.
14) شما در تمام مدت رانندگى بايد كنترل كاملى بر ماشين خود داشته باشيد و از تلفن همراه يا ميكروفون در زمان رانندگى استفاده نكنيد.
ادامه دارد...
امشب قسمت دیگری از مبحث "آموزش مهارت های رانندگی" که مربوط به رانندگی در سرعت های زیاد میشه رو براتون آماده کردم.
اولين چيز اينكه وقتي خواستين سرعت بالا تو مدت طولاني برين يه چيز خيلي مهمه و اون فشار باد لاستيك ها هست
اگه فشار كم باشه تو سرعت بالا دماي لاستيك خيلي زياد مي شه و احتمال تركيدن مي ره بالا
پس هميشه فشار رو چك كنين و تا 3 درجه براي سرعت بيشتر باد بزنين
مثلا اگه استاندارد فشار 29 PSI هست اون رو 32 بذارين
تو سرعت هاي بالا تو اتوبان هميشه دو دستي فرمون رو نگه دارين و از گرفتن پايين فرمون يا يه دستي گرفتن كلا اجتناب كنين
شايد براتون تو اتوبان هاي شهري پيش اومده باشه
مثلا تو اتوبان بابايي بعد از پل نو بنياد دست انداز هاي بد وزيادي وجود داشت
اگه يه دستي فرمون رو گرفته بودين و مي رفتين رو اين دست انداز هاي يه دفعه فرمون به يه سمت مي كشيد و باز هم اگه يه دستي مي خواستين تعادل ماشين رو حفظ كنين چندين دفعه بدون اينكه بخواين ماشين به اين طرف و اونن طرف مي رفت
سر همين قضيه يكي از دوستام بد جوري رفت تو گارد ريل و ماشين كلي خسارت ديد
پس هميشه تو سرعت از دو دست استفاده كنين
نحوه گرفتن فرمون تو سرعت تو جاده هاي كوهستاني به نظر من (از روي ساعت)9:15 بهترين گزينه و در اتوبان ها مي تونيني از 10:10 يا 10:15 استفاده كنين
نكته ديگه در چرخوندن فرمون چه در جاده هاي كوهستاني چه در اتويان ها با سرعت بالا حتي براي لايي كشي سعي كنين كه فرمون رو نكشين (PULL نكنين) بلكه فرمون رو هل بدين (PUSH كنين)
مثلا مي خواين برين سمت راست
نيرو رو با دست راست به فرمون وارد نكنين بلكه با دست چپ نيرو رو وارد كنين
حالا چرا به خاطر اينكه ممكنه با دست راست كنترل نيرو از دستتون خارج شه و مثلا بيشتر از اون ميزان كه مي خواين دستتون بره پايين ولي با دست چپ چون دارين هل مي ديدن كنترل بيشتري خواهيد داشت و براي عكس العمل آمادگي بيشتري دارين
تو سرعت بالا با ماشين هايي كه تو ايران هست مخصوصا كره اي ها وقتي از كنار يه كشنده با كانتينر يا اتوبوس بزرگ رد مي شين ماشين يه حالت شناوري مي گيره يا به اصطلاح باد مي افته روش
تو اين حالت براي سبقت گرفتن شما مسير اوليه خودتون رو برين و با فرمون مخصوصا وقتي كنارش هستين فاصله جانبي تون رو بيشتر نكنين
چون اين كار اون حالت شناوري رو تشديد مي كنه
اگه سرعت جفتتون زياد باشه ممكنه حتي شما تو مسير خودتون حس كنين كه اين شناوري بيشتر داره مي شه
تو اين حالت هرگز اقدام عجولانه اي رو فرمون نكنيني
با تكنيك قبلي يعني Pulling ميزان كم و به آهستگي فرمون رو به سمت كاميون يا اتوبوس كنارتون بدين كه از اين حالت كم كنين
تو سرعت هاي بالا براي تغيير مسير هاي ناگهاني(همون لايي بازي)
اين نكته مهمه كه بدونين تو سرعت وقتي يه دفعه فرمون مي دين Traction رو كم مي كنين
مثلا شما يك لاين مي خواين تغيير بدين
اگه فرمون رو بدين و نگه دارين تا برين تو لاين مورد نظر و اون وقت صاف كنين مي بينين كه ماشين هنوز داره طبق اينرسي كه داره به اون سمتي كه فرمون دادين مي ره و اين مي تونه اگه جا كم باشه باعث تصادف بشه
براي مقابله با اين حالت بايد قبل از اينكه به محل مورد نظرتون برسين فرمون رو صاف كنين تا با سر خوردن جانبي اي كه ايجاد مي شه تو همون جايي كه مي خواستين برسين
البته اگه ديدين دارين سر مي خورين يه كم فرمون رو عكس بدين البته اين كار رو با حوصله و آرامش انجام بدين كه اگه ناگهاني باشه ممكنه تو سرعت بالا كلا كنترل از دستتون در بره و ماشين چند دفعه اين ور اونور كنه تا جمعش كنين.
ادامه دارد...
منبع: تیونینگ تاک
اين روزها، شاهد تصادف هاى بسيارى در سطح شهرها هستيم كه متأسفانه منجر به فوت و يا مجروح شدن عده بسيارى از شهروندانمان مى شود. بديهى است با رعايت نكات و قوانين مربوط به راهنمايى و رانندگى هم از سوى رانندگان و هم عابران، بى شك آمار اين گونه حوادث كاهش خواهد يافت. به همين دليل ذكر بعضى از اين نكات خالى از لطف نخواهد بود:
1) شما بايد در مورد سلامت وسيله نقليه خود مطمئن باشيد. دقت بسيار در مورد چراغ ها، ترمزها، فرمان، لاستيك ها (لاستيك يدكى)، سيستم اگزوز، كمربندهاى ايمنى، برف پاكن ها و شيشه شورها داشته باشيد. شيشه هاى جلو و عقب، پنجره ها، چراغ ها، راهنماها، آينه ها و همچنين پلاك هاى ماشين بايد تميز باشند.
2) هرگونه بارى كه به وسيله ماشين حمل يا كشيده مى شود بايد ايمن بوده و نبايد به طرز خطرناكى از فضاى مجاز ماشين خارج شود. شما نبايد اتومبيل يا تريلر متصل به اتومبيل را بيش از حد مجاز بار زده و سنگين كنيد.
3) راننده موتور و كسى كه در ترك او مى نشيند بايد داراى كلاه ايمنى باشند و آنها به صورت مطمئن بسته شوند. همچنين پيشنهاد مى شود كه از عينك هاى محافظ چشم، چكمه هاى خوب، دستكش و لباس هايى كه در موقع افتادن از بدن محافظت كنند، استفاده شود.
4) در مواقعى كه احساس خستگى مى كنيد و يا بيمار هستيد، رانندگى نكنيد. رانندگى ممكن است باعث خواب آلودگى شود. براى جلوگيرى از اين موضوع مطمئن شويد كه هواى آزاد به اندازه كافى وارد اتومبيل مى شود. در زمان رانندگى اگر احساس خستگى كرديد، مكان مناسبى را براى توقف و استراحت پيدا كنيد.
5) شما نبايد در زمانى كه تحت تأثير دارو هستيد رانندگى كنيد. وقتى پزشك براى شما دارويى تجويز مى كند، از او سؤال كنيد كه در زمان استفاده از دارو اجازه رانندگى داريد يا خير.
6) شما بايد بتوانيد شماره ماشين را از فاصله 20/5 متري بخوانيد كه تقريباً به طول پنج ماشين مى شود. اگر شما براى انجام اين كار نياز به عينك داريد حتماً بايد در مواقع رانندگى از عينك استفاده كنيد.
7) در هنگام شب كه ديد راننده كم است از عينك هاى دودى و لنزهاى رنگى استفاده نكنيد و بر روى شيشه هاى اتومبيل هيچگونه اسپرى دودى نپاشيد.
ادامه دارد...
پس از موتور نوبت به سيستم انتقال نيرو شامل جعبهدنده و در صورت وجود چرخهاي متحرك در عقب،ديفرانسيل و ميلهگاردان ميرسد. در اين بخش اهم وظايفمالك خودرو عبارتند از:
1) روانساز مورد استفاده در جعبه دنده و ديفرانسيل ازنوعي است كه اصطلاحا به آن واسكازين گفته ميشود.واسكازينها انواع مختلفي دارند كه در مورد هر خودرو بايدبه دفترچه راهنماي آن مراجعه كرد، در هر حال پس از طيهر 40000 تا 45000 كيلومتر لازم است تا ميزان اينروانساز بازديد شود و در فاصله 80000 تا 90000 كيلومتركاملا تعويض گردد.
2) ميل گاردان بعنوان انتقالدهنده نيروي موتور ازخروجي جعبه دنده به ورودي ديفرانسيل عمل ميكند، مهمترين اجزاء ميل گاردان اتصالات يونيورسال يا بهاصطلاح چهارشاخها هستند كه با بازديد آنها در هر 24000تا 25000 كيلومتر، ميتوان از خطر جداشدن احتمالي اينقطعه و بروز صدمات جبرانناپذير حاصله جلوگيري كرد.
ادامه دارد...
از امروز یه مبحثی رو شروع می کنیم به نام "نگهداری از خودرو". الان اولین بخش اون رو که مربوط به موتور ماشین میشه براتون میذارم. ضمنا بخش های زیادی از "آموزش مهارت های رانندگی" باقی مونده که سعی می کنم هر روز یکیشو براتون بذارم.
مهمترين بخش و يا به عبارتي قلب تپنده در اتومبيل موتور آن است و همانطور كه ميدانيد سلامت و كاركردصحيح اين قسمت براي داشتن اتومبيلي به دردخور بسيارضروري است. بنابراين ما هم از موتور شروع كرده و شرايط بازديد و سرويس آن را بررسي مي كنيم:
1) وجود روغن كافي و با چسبندگي مناسب چه در گرماو چه در سرما از مواردي است كه در طول عمر موتور نقش بسزايي دارد. با چك كردن و بازرسي روغن در فواصل800 تا 1000 كيلومتر از كافي بودن آن در موتور مطمئن شويد، روغن موتور مناسب را با توجه به دفترچه راهنماي خودرو انتخاب كرده و تعويض آنرا با در نظر گرفتن قابليت هاي روغن و توصيه هاي شركت خودروساز انجام دهيد. اگرچه درحال حاضر روغن هايي با پايايي و حفظ قابليت تا 40 هزاركيلومتر نيز در بازار يافت مي شوند اما بخاطر داشته باشيدكه هر پيشرانه اي قابليت استفاده از اين روانسازها را ندارد.توصيه مي گردد روغنهاي عادي را بين 3500 تا 4500كيلومتر كاركرد خودرو تعويض نماييد.
2) گرماي بيش از حد براحتي موتور را دچار صدمه وآسيب مي نمايد. بنابراين همواره از وجود آب كافي درسيستم خنك كننده پيشرانه (رادياتور) اطمينان حاصل كرده و در صورت عدم وجود نشتي در كل مجموعه پس ازپيمودن هر 1000 تا 1200 كيلومتر اقدام به بازديد آن نماييد. در همين رابطه توصيه مي شود بين هر 8000 تا10000 كيلومتر تسمه پروانه و يا موتور پروانه رادياتوربازرسي گردد تا تسمه سالم بوده و لقي آن در حد استانداردباشد و يا موتور پروانه بخوبي عمل كرده و با رسيدن به دماي مشخص شده شروع بكار كند.
3) به ياد داشته باشيد كه وجود ضديخ حتي در فصل تابستان نيز مفيد است زيرا همانطور كه در زمستان ازانجماد مايع درون رادياتور جلوگيري مي نمايد، در فصل گرما هم دماي جوشش آنرا بالا مي برد، به هر حال مايع درون رادياتور را مي بايست هر دو سال يكبار بطور كامل تعويض نموده و اقدام به تميزكردن و رسوب زدايي رادياتور كرد.
4) تميز و سالم بودن فيلترهاي هوا و روغن باعث كاهش مصرف سوخت و كاركرد بهتر موتور خودرو ميگردد. بنابراين با هر بار تعويض روغن فيلتر هوا را هم عوض كنيد و هر دو بار يكبار اقدام به تعويض فيلتر روغن نماييد.
5) عملكرد صحيح و كامل سيستم جرقه زني متضمن اشتعال كامل و يكي از فاكتورهاي كارآيي مناسب موتوراست. اگرچه به تازگي شمع هاي جديد و پيشرفتهاي وارد بازار كشور شده اند اما بدليل قيمت بالا هنوز چندان كاربردي ندارند، بنابراين براي ايجاد بهترين جرقه، شمعهاي كاركرده را بين 23000 تا 25000 كيلومتر با شمعهاي نو عوض كنيد، ضمنا پس از پيمودن هر 8000 كيلومتر لازم است تاكليه شمعها بازديد و تميز شوند.
6) در همين بخش توصيه مي شود كه پس از هر 8000كيلومتر كاركرد، دلكو مجددا بررسي و احتمالا تنظيم گردد ودر دلكوهاي پلاتيني بين هر 8000 تا 10000 كيلومتر،پلاتين فرسوده تعويض گردد. با اين عمل علاوه بر راحتترروشن شدن موتور، به احتراق كامل و كاستن از مصرف سوخت نيز كمك مي كنيد.
7) براي اينكه همواره سوخت كافي به موتور برسد، جا دارد تا هر 4000 تا 5000 كيلومتر، پمپ بنزين خودرو ازنظر سلامت بازديد شده و صافي آن تميز شود. فيلتر سوخت را هر 12000 كيلومتر تعويض نموده و اتصالات و شيلنگ هاي سوخت را بازرسي كنيد، در صورت بروز نشتي و يا هرگونه خوردگي در آنها بدون درنگ و با سرعت مبادرت به تعويض آنها با انواع مرغوب نماييد چرا كه هرگونه آسيب و كاستي دراين قسمت مي تواند خسارات جبران ناپذيري را بهمراه داشته باشد.
8 )چنانچه نميخواهيد بدليل تخليه يا دشارژ شدنباتري دچار مشكل شويد، پس از طي هر 5000 كيلومترميزان آب اسيد باتري را چك كرده و در صورت كمبود فقط آب مقطر به آن اضافه نماييد. توجه داشته باشيد كه آباسيد باتري بدليل برخورداري از اسيد سولفوريك، قابليتخورندگي شديدي دارد. بنابراين از تماس آن با پوست، لاسو حتي بدنه خودرو جلوگيري كرده و در صورت بروز چنينموردي، بلافاصله سطح تماس را با آب سرد شستشو دهيد.به ياد داشته باشيد كه گاز متصاعدشونده از خانههاي باتري،هيدروژن است كه ميل انفجاري شديدي دارد. بنابراين ازمجاورت هرگونه جرقه و يا شعله با آن اكيدا اجتناب كنيد.
ادامه دارد...
به طور كلي هدف هر چه سريعتر عوض كردن دنده است. كه اين كار تو خودرو هاي مسابقه اي با استفاده از گيربكس هاي الكترو هيدروليكي مثل فرمولا وان كه در 1 صدم ثانيه اين كار رو انجام مي دن يا گيربكس هاي سكوئنسال يا در رده پايين تر گيربكس هايي كه با استفاده از قطعات يا كارهايي نظير استفاده از شيفتر اسپرت يا كلاچ دكمه اي كه بوسيله يك پمپ با استفاده از يك دكمه به سرعت كلاچ وارد عمل مي شه و با تعويض دنده دكمه رو رها مي كنيم يا كم كردن فواصل تعويض با تنظيم ماهك ها و خار موشكي هاي گيربكس كه باعث سرعت در تعويض دنده مي شوند.
از اونجايي كه بيشتر بچه ها ماشينشون استاندارده پس بايد با هماهنگ كردن دست و پا و بالابردن سرعت عمل تعويض رو سريع انجام بديم
پس مرحله اول تمرين بر مي گرده به شناخت خوب فواصل حركت و مكان دسته دنده و سريع و هماهنگ كلاچ رو فشار دادن و ول كردن.
بعد از اين مرحله مي رسيم به نحوه استفاده از گاز
POWER SHIFTING:
اين عمل به اين صورت انجام مي شه كه وقتي مي خوايم دنده رو عوض كنيم پامون رو همونجوري كه تا انتها رو گاز هست نگه مي داريم و كلاچ مي گيريم و به سرعت دنده رو عوض مي كنيم و كلاچ رو ول مي كنيم.
با اين روش مقداري جلو مي افتين
ولي هميشه هم نبايد از اين روش استفاده كرد مثل
وقتي لاستيك ها عاجشون كمه
سطح خيس يا لغزنده هست
قدرت موتور زياده و ماشين ديفرانسيل عقبه
كلاچتون نو هست
چون تو اين موارد تيك آف زيادي مي كنين و تايم از دست مي دين
پس تو اين جور مواقع چي كار بايد كرد؟
علاوه بر تعويض سريع دنده مي تونين بين تعويض ها يه سر گاز هم بدين كه دور موتور افت نكنه.اين براي موتورهايي كه دورشون زود بالا و پايين مي ره مثل مزدا يا 206
ولي مثلا براي مسعود با سي يلو كه فلايويل سنگيني داره و دور موتور طول مي كشه كه افت كنه همچين لازم هم نيست چون وقتي اين كارو بكنه دور موتور بالاتر مي ره و بازم ممكنه تيك آف بي خودي كنه
البته به سطح و شرايط هم بستگي داره
نكته ديگه اينكه موقع Power Shifting فرمون رو محكم بايد نگه داشت چون ممكنه يه چرخ چسبندگيش كمتر باشه و فرمون يه دفعه به يه سمت بكشه.پس فرمون رو محكم نگه دارين.
در موقع معكوس دادن هم براي شتاب گرفتن مي شه ازاين روش استفاده كرد.البته بايد حواستون باشه مخصوصا تو ماشين هاي انژكتوري طوري بايد گاز بدين كه با زماني كه طول مي كشه دنده رو معكوس كنين هماهنگ باشه و يه دفعه دور موتور تو محدوده قرمز نره كه Cut Off كنه كه تايم از دست ندين.
به طور كلي عادت كنين وقتي مي خواين معكوس بدين با گاز دادن دور موتور رو روي عددي بيارين كه تو دنده پايين تر با اون سرعت رو اون قرار مي گيره.يه مدت اين كارو كنين محدوده هاي دور موتور دستتون مي ياد
با اين كار هم سريع تر مي تونين شتاب بگيرين هم راحت تر معكوس مي دين و هم اينكه فشار كمتري به موتور و گيربكس و كلاچ وارد مي كنين و عمر قطعات رو بالاتر مي برين در ضمن براي ترمز گيري هم مفيده و طول خط ترمز رو كمتر مي كنه.
تو جاي خلوت و سطح مناسب تمرين كنين و با يه ماشين ديگه مثل خودتون يه تست شتاب با تعويض با اين روش انجام بدين و نتيجشو ببنين و اشكالاتتون رو اصلاح كنين
البته توصيه مي كنم قبل از اين تمرين سريع دنده عوض كردن رو تمرين كنين و كلاچ و دندتون هماهنگ باشه چون اگه يه وقت Power Shift كنين و قبل از دنده كلاچ رو ول كنين به اصطلاح يه آب هويج اساسي مي گيرين و پدر دنده برنجي ها رو در مي يارين و يا حتي ممكنه خار موشكي بشكونين.
ادامه دارد...
منبع: باز هم تیونینگ تاک!
موفق باشيد
امروز یه قسمت دیگه رو از همون سایت و تاپیک قبلی که گفته بودم (تیونینگ تاک/آموزش رانندگی حرفه ای توسط سهیل صادقیان) براتون انتخاب کردم. این قسمت رو حتما بخونین چون خیلی به درد می خوره و حیاتیه.
تا حالا شايد براتون پيش اومده باشه كه تو يه موقعيتي قرار بگيريد كه دور موتور و قدرت بيشتري لازم داشته باشين ولي وضعيت جوري باشه كه نخواين يا نتونين معكوس بدين
يعني سرعت واسه معكوس دادن بالا باشه و اگه معكوس بدين شايد هم براتون افت شتاب ايجاد كنه ولي به خاطر بلند بودن ضرايب گيربكس دنده بعدي شتابش كند باشه و يا تو يه سرعت ثابتي در حال رانندگي هستين مثلا 80 يا 90 تا با دنده 3 تو پرايد و يدفعه مي خواين يه ماشين رو بگيرين
تو اين حالت براي زودتر بالا بردن دور موتور با كلاچ گرفتن و گاز رو نگه داشتن باعث جهش ناگهاني تو دور موتور مي شيم
يعني همينطور كه گاز رو تا ته نگه داشتيم يه لحظه نيم كلاچ مي كنيم و ول مي كنيم.با اين كار يه تقه به ماشين مي زنيم و يه پرش 500 تايي تو دور موتور ايجاد مي كنيم.البته مي شه مثلا يه بار ديگه هم اينكارو كرد ولي مساله مهم اينه كه هر چي سرعت ما بيشتر باشه و دوران موتور بالاتر باشه اين عمل هم سرعت بيشتري رو مي طلبه.
ولي در كل به درد مي خوره مثلا براي وقتي كه يه ماشيني كه نمي خواين يا ماشين شما قوي تر از اونه ازتون تو اون حالتي كه گفتم جلو مي زنه با اين كار خيلي زودتر از اينكه فقط گاز رو تخته كنين بهش مي رسين.
يادتون نره كه زياد كلاچ رو نگه ندارين يا همينجور نيم كلاچ برين.يه لحظه فقط تا دور موتور بپره بالا و بعد ول كنين
تمرين كنين تا سرعت عمل لازم دستتون بياد
آها واسه اينكه بعدا نفرين نكنين اينم بگم هميشه اين كارو نكنين كه به كلاچ و دسته موتورها فشار مي ياره
واسه وقت هايي كه لازمه از اين تكنيك استفاده كنين.ولي واسه ياد گرفتن تمرين لازمه خوب.
اين واسه وقتي كه يه پيچ رو بد بزنين كه دور موتور افت كنه يا دچار Under steer بشين كه مجبور بشين پاتون رو از رو گاز بردارين به درد مي خوره .چون مثلا با دنده 2 پيچيدين و سرعتتون الان به جاي 80 رو 60 هست و معكوس هم نمي تونين بدين و دارين همين جوري تايم از دست مي دين.اين تكنيك كمكتون مي كنه.
بعضي وقت ها هم حياتي مي شه مثلا با يه دنده سبقت مي گيرين و يه دفعه يكي ديگه هم از رو به رو سبقت مي گيره با اين تكنيك مي تونين زودتر ماشين رو رد كنين و خوب انجام دادنش مي تونه از يه تصادف مرگبار نجاتتون بده.مخصوصا براي ماشين هايي كه تو دور هاي بالا قدرتشون رو به دست مي يارن.
ادامه دارد...
امیدوارم مفید واقع بشه.
خوب من فکر کردم چی بنویسم به این نتیجه رسیدم که برای شروع فعالیت بهترین کار اینه که در مورد رانندگی یه آموزشهایی براتون بدم.
راستش چند روز پیش تو سایت "تیونینگ تاک" یه تاپیکی رو دیدم به اسم "آموزش رانندگی حرفه ای توسط سهیل صادقیان" که در مورد مهارت های رانندگی توضیح کاملی داده بود. این تاپیک 20 صفحه داشت که برای خود من 3 روز طول کشید تا تونستم همشو بخونم. من تا حالا تاپیکی به این پرمحتوایی در مورد خودرو ندیده بودم. تنها مشکلش این بود که خیلی طولانی بود و به دلیل پست های سایر دوستان عزیزم در "تیونینگ تاک" یه مقداری مبحث پراکنده و گسسته شده بود.
چون ممکنه خیلی ها فرصت خوندن همه مطالب اون تاپیک رو نداشته باشن من سعی می کنم هر هفته چند قسمت از اون رو به صورت چکیده و خلاصه برای شما تو وبلاگ بذارم.
با اجازه از سهیل جان و سایر دوستان عزیزم در "تی تی" اولین قسمت رو آغاز می کنیم.
شروع حرکت:
همه مي دونيم كه تيك آف كردن توشتاب فقط مضره و تايم رو عقب مي ندازه و تو Drag هم عقب مي افتي
از سكون هم معمولي راه بيفتي و بعد گاز رو تا ته بدي با اينكه از تيك آف كردن خيلي بهتره ولي بازم تايم مطلوي نيست
پس چه جوري بايد راه افتاد؟
خوب اين يه كم تجربيه و تو هر ماشيني ممكنه فرق داشته باشه
كلا به ميزان تورك و قدرت ماشين بستگي داره كه به چه ميزان و در چه دور موتوري به دست مي ياد
بعضي وقت ها براي ماشين هاي خيلي پر قدرت فقط بايد پاتو از رو كلاچ تو دور اروم ور داري و تازه يه دفعه هم تخته نكني چون كلي تيك آف مي كنه
ولي براي ماشين هاي معمولي خودمون چه طور؟
خوب با مثال شروع مي كنم كه قابل درك تر باشه
مثلا تو پرايد ماكسيمم تورك تو دور موتور 3000 به دست مي ياد
با توجه به سايز لاستيك و سفتي فنر و كمك فنر باز هم دور موتور راه افتادن ممكنه تغيير كنه ولي در حالت كلي يه مقدار كمتر از 3000 خوبه
ولي با يه فرق با تيك آف
تو تيك آف شما يه دفعه كلاچ رو ول مي كنين ولي اينجا بهتره نيم كلاچ باشين تا با علامت (حالا يا چراغ يا دست)يهد فعه ول كنين.
فرقش اينه كه هرزگردي كمتر مي شه چون با نيم كلاچ شما به آستانه اصطكاك لغزشي نزديك تر مي شين و ضربه هم كمتر مي شه و اگه سطح هم لغزنده باشه شما زودتر از ميزان اون آگاهي پيدا مي كنين و مي تونين حركت رو اصلاح كنين
حالا پر كردن دنده
به طور كلي همه دنده ها رو تا رد لاين پر مي كنيم ولي خوب اين تو هر ماشييني ممكنه جواب نده
باز با مثال البته براي مسير بدون شيب(به اصطلاح كفي)
مثلا پرايد تو دور 5500 ماكسيمم قدرت رو به دست مي ياره و 6000 دور قرمزه مي توني تا رد لاين پر كني و قتي دنده رو عوض مي كني زياد تايم از دست ندادي(البته به كلاچ هم ربط داره) ولي مثلا سيلو ماكسيمم توركش 3500 هست و قدرتش 5000 ولي رد لاين تا 6500 كه يه كم بالاتر هم مي شه بردش ولي اين خوب نيست
چون هر چي دور موتور از 5000 بالا تر مي ره ميزان قدرت توليدي افت مي كنه و بدتر از اون تورك
يعني داري فشار و دور بي خودي به ماشين مي دي
تازه وقتي از 6500 عوض مي كني دور موتور رو 4000 يا يه كم بالاترمي ياد كه بازم دور ماكسيمم تورك نيست و اينجا هم يه مقدار تورك رو از دست مي دي پس بهتره مثلا رو 5500 و يا دوري كه وقتي عوض مي كني نزديك 3500 يا يه كم بالاتر باشه كه از تورك استفاده لازم رو ببري
حالا چه وقت تا رد لاين پر مي كنيم
براي وقت هايي كه تو سر بالايي داريم گاز مي ديم كه اگه زود دنده رو عوض كنيم دور پايين مي افته لازمه تا رد لاين پر كنيم كه از قدرت بيشتري استفاده كنيم در هنگام تعويض دنده
يا وقتي كه مي خوايم سبقت بگيريم بازم به رد لاين مي رسونيم.
ادامه دارد...
خوب فکر کنم کافی باشه. دوستان اگه انتقاد و نظری در مورد این مطلب یا در مورد وبلاگ دارین تو بخش نظرات بفرمایید. در خدمتم...
من سیاوش بهره دار هستم. ۱۹ سال سن دارم. در اصفهان زندگی می کنم. دانشجوی سال دوم عمران هستم. حدود ۸-۷ ماهه که گواهی نامه گرفتم و علاقه زیادی به ماشین و رانندگی دارم.
تو این وبلاگی که می بینین قراره راجع به هر چیزی که به خودرو مربوط میشه بحث کنیم. شما در مورد هر موضوعی که علاقه دارین می تونین تو قسمت نظرات اعلام کنین تا اگه تونستم براتون توضیح بدم.
ضمنا این رو هم بگم که من هنوز آماتورم و خیلی مونده تا حرفه ای بشم پس خواهش می کنم دوستانی که اطلاعاتشون از من کاملتر و بیشتره من و بقیه بازدیدکنندگان رو راهنمایی کنن.
موفق باشید.
|
